miércoles, 15 de junio de 2016

Lentes antiguos en camaras actuales

Desde hace un tiempo los lentes de antaño han tenido una nueva oportunidad en el mundo de la fotografia, debido a que su uso en estos dias resulta mas frecuente de lo que uno piensa.
Pero esto de usar lentes antiguos en camaras Reflex actuales es una moda de revivir lo retro, o se presenta como una tendencia validada por la busqueda de una mejor relacion precio/calidad (una llamativa ventaja de esta practica), o simplemente hay gente que descubrio en estos lentes un mundo nuevo.

Estas frases, con tintes de interrogantes, son solo parte del porque de esta resurrecion de estos sutiles dinosaurios opticos.
Como el tema resulta amplio y tiene muchas aristas, resumire mi vision del mismo en 4 puntos: adaptabilidad, relacion precio calidad, destreza, y por ultimo historia.


Adaptabilidad.
La capacidad de adaptar cosas, supongo que es una extension de nuestra propia capacidad de adaptacion como seres humanos, quizas por esto a muchos nos resulta apasionante ajustar cosas entre ellas, es tipico ver a personas tratando de meter un perno en un hilo distinto al suyo. Entonces si existe un metodo para adaptar nuestros lentes de antaño, claramente haremos uso de este. Probablemente esta tecnica nacio por la inquietud que tuvieron los nostalgicos propietarios de lentes antiguos, al ver como sus preciadas joyas opticas estaban pasando al olvido poco a poco.
Principalmente se presentan 2 formas de adaptacion de lentes antiguos en camaras Reflex actuales, ambas mediante un anillo.
1- Anillo de adaptacion directa.
Entre la camara y el lente se instala un anillo que permite la conexion mecanica ente ambos, este permite la manipulacion manual del lente.

2- Anillo de adaptacion con correccion.
Al igual que el metodo anterior, tambien se utiliza un anillo, solo que esta vez este trae una lentilla de correcion, este dispositivo aumenta la distancia focal y afecta la calidad del objetivo.

*No entrare en detalle sobre estos metodos de adaptacion, probablemente hare un articulo nuevo donde exprese mi experiencia sobre ambos.
Relacion precio calidad.
En mas de un siglo de desarrollo, la fotografia a dado pasos enormes en su evolucion tecnologica, la cual ha impulsado una mejora en la calidad de los objetivos (lentes), que se ve reflejada en las fotografias que tomamos con ellos, pero como bien de consumo, el mercado no solo apunta a entregar elementos de calidad y sacrifica esta en pro de llegar a segmentos con menor poder adquisitivo, asi como tambien para disminuir sus costos de produccion. Como resultado de lo anterior, hoy en dia encontramos lentes de muy bajo costo, pero de una construccion que deja mucho que desear, mayor aun es nuestro deseo de insatisfaccion a la hora de ver los resultados fotograficos que entregan.

Para hacer frente a esta perdida de calidad impulsada por la industria, podemos hechar mano a lentes actuales usados, asi como tambien a lentes antiguos (usados, dificilmente encontraremos uno nuevo). Si nos decidimos por la segunda opcion, podremos encontrar lentes de un precio levemente superior a los actuales ejemplares de gama baja, pero que nos entregan una calidad bastante superior, tambien es valido dejar en claro que a nuestros lentes antiguos les cuesta competir con lentes de gama media actuales, ya que no poseen autofoco, estabilizador de imagen, control de diafragma desde la camara, etc.

Por ejemplo, Canon vende un 50mm 1,8 por aproximadamente 1.000 dolares, es un lente plastico hecho en China y que a pesar de entregar una calidad fotografica aceptable por el precio que tiene, no es capaz de competir con opciones analogas similares.

Como alternativa analoga tenemos al gran Asahi Pentax 50mm 1.4, ya sea en sus versiones de 7 u 8 elementos. Este lente lo podemos encotrar superando levemente los 1.000 dolares y lo podemos adaptar a nuestra Reflex mediante un anillo de adaptacion simple. Resulta valido señalar que este lente no cuenta con autofoco (AF) y que se opera completamente manual, asi como tambien que ganamos apertura de diafragma ya que es 1.4 y no 1.8.

Quizas me excedi en mi comparacion, ya que poner frente a frente, a esta leyenda optica con la baratija de Canon, es como poner a Mohamed Ali recien retirado con 40 años, frente al campeon actual peso liviano de boxeo.
En los lentes actuales, uno de los principales problemas relacionados con la calidad son las aberraciones opticas, estas deformaciones en la imagen son propias de los objetivos y ningun objetivo puede escapar completamente de ellas. 
Debido a la curvatura de los cristales que componen un objetivo, se presentan curvaturas que se se acentuan en las zonas mas externas de estos y las lineas rectas dejan de ser tan rectas.
Bueno, como supondran los lentes antiguos tampoco escapan a estos problemas, pero al menos los enfrentan de mejor manera (en algunos caso).
*Aplique lo anterior pensando en un lente actual de gama media/baja vs un lente antiguo determinado que logre tener un mejor rendimiento, de nada serviria comprar lentes antiguos baratos (gama baja), no sea idiota por favor.
Tambien existe el viñeteo o aparicion de viñetas, conocido como el "efecto tunel", este se presenta como la aparicion de un contorno negro en torno a nuestra imagen capturada.
Por ultimo y no menos importante, esta la aparicion de halos en nuestras capturas, siendo sincero estos aparecen con bastante frecuencia en mis lentes antiguos, pero no son algo por lo que vaya a tirarlos a la basura, ya que mediante un programa de revelado digital se pueden corregir, claramente existe la opcion de disminuir su aparicion a la hora de tomar la fotografia, por ejemplo cerrando un poco el diafragma.
** Estos dos ultimos puntos los desarrollare en otro hilo dentro de mi Blog, ya que son extensos y no quiero que se enreden con ellos.
Destreza (expertise).
Este punto es crucial, ya que muchos nos iniciamos en el mundo de las camaras Reflex con los lentes actuales, los cuales por muy basicos que sean, tienen al menos autofoco (AF), lo cual nos acostumbra al trabajo facil, si a eso sumamos que los lentes kit traen tambien estabilizador de imagen y que ademas podemos controlar la apertura del diafragma mediante la camara, nos encontramos en un escenario de placentera comodidad. 
Si a esto agregamos la capacidad de deteccion del autofoco en distintos puntos de enfoque, asi como las multiples opciones "inteligentes" que trae nuestra camara, mejor bajamos el telon y nos vamos para la casa a mirar TV.
Bajo mi vision, hacer uso de todas estas funciones "practicas e inteligentes", resulta como ser hincha (seguidor) de un equipo de futbol y celebrar el triunfo despues de haber buscado el resultado en internet, sin tener idea de quien y como jugo el partido.

Por otro lado, el solo hecho de adaptar un lente analogo, ya es un paso en el desprendimiento de esta comodidad que brinda la tecnologia, luego su uso es una zancada y la obtencion de buenas capturas mediante una correcta manipulacion del lente es una salto con impulso.
Manipular un lente antiguo, de forma constante te expone de manera obligada a lidiar manualmente con parametros como la apertura de diafragma y el enfoque, el uso prolongado y habitual, te va haciendo practicar con ellos y como la practica hace al maestro, poco a poco va mejorando tu destreza sobre estos y otros elementos.
Ademas quedas sujeto de mayor manera a las condiciones del medio, sobre todo a la presencia de poca luz debido a que frente a la ausencia de AF, el sensor de tu camara le costara detectar tu punto de enfoque, esto te llevara a desarrollar tecnicas para sortear esta problematica, por ejemplo; puedes enfocar con un diafragma bajo (1.4) para permitir una mayor entrada de luz y asi lograr la deteccion de tu punto de enfoque por parte del sensor, para luego volver al diafragma deseado y asi no obtener una captura sobreexpuesta.
Para luchar contra la ausencia del estabilizador de imagen, deberas idear una forma de fijar o sostener tu camara, de modo que puedas disminuir el movimiento.
Como estas situaciones, existen varias mas, en este momento se me vienen a la mente, la aparicion de halos luminosos, el uso del lente con flash, etc.

Contacto con la historia.
Cuando utilizo alguno de mis antiguos lentes, me siento embebido por la historia que hay detras de ellos, desde que tomo alguno de los antiguos estuches (tengo la suerte de tener los estuches originales) que los contienen comienzo a sentir algo especial, una especie de satisfaccion por poder usarlos, por aprender a usarlos, por capturar imagenes con ellos y por compartir mi experiencia (que no es mucha) con los demas.
No se, a veces me voy en la profunda (reflexiono) y me engrupo (me hago creer a mi mismo) que estoy "rescatando" el trabajo que pusieron sus fabricantes a la hora de hacerlos. Lo enterior me sucede especialmente cuando utilizo alguno de mis dos Asahi Pentax 50mm, pienso en el gran trabajo que realizaron los hermanos Kajiwara (Kumao y Takuma), quienes iniciaron esta gran compañia conocida como Asahi Pentax. Luego de lanzar este gran lente, la compañia obtuvo perdidas durante meses, debido a que la fabricacion del lente era mas costosa que su precio de mercado (algo inaceptable en nuestros dias), esta extraña practica empresarial, estaba enfocada en poder introducir su excelente lente en el mercado y hacer que fuera mas accesible, para asi poder competir contra Zeis y otros fabricantes de la epoca.
A pesar de que lo anterior fue una practica de mercado similar a las actuales, valoro enormemente la diferencia con las que se llevan a cabo en nuestros dias, donde te venden algo malo y barato, a diferencia de esa epoca donde se vendia un producto de gran calidad a un precio accesible, tambien es valido destacar que luego de la introduccion en el mercado de su lente, este no disparo su precio, asi como tampoco perdio de forma notoria calidad en sus versiones posteriores.
Este encuentro con la pasion de los Kajiwara por hacer las cosas bien, con la vocacion de entregar un producto de calidad porque estaba en su filosofia hacerlo o porque amaban la fotografia, me apasiona y es una de las principales razones por las cuales comparto mi experiencia en estas lineas. Estos hermanos, pertenecian a un grupo de cinco hermanos provenientes de una familia Samurai, quizas por ahi va el tema de la constancia y dedicacion (ojala yo la tuviera).
El lente "Super Takumar", fue diseñado por Ryohei Suzuki, jefe de diseño de lentes. Este objetivo se encuentra en distintas distancias focales y lleva el nombre de uno de los fundadores de la compañia.


Para terminar, les cuento que poseo 3 lentes analogos y que viene un cuarto en camino. Dejo para ustedes algunos enlaces con fotografias tomadas con mis antiguos lentes analogos, probablemente pueden encontrar capturas mejores que las mias en internet, sobre todo de fotografos mas avezados, asi que si el tema les interesa los invito a buscar en la red.
Mi lentes analogos son:
- Asahi Pentax 50mm 1.4 [7 elementos]
- Asahi Pentax 50mm 1.4 [8 elementos]
- Chinon 135mm 1.8
- Asahi Pentax 135 2.5 [viene en camino]

Capturas realizadas con ellos:

Asahi Pentax 50mm
Chinon 135mm

Si alguien tiene alguna duda sobre el tema, o desea aportar con algo, me puede dejar un msj en los comentarios, o escribirme a contactoeltrueno@gmail.com, tambien estoy en twitter @eltrueno.

Mi Flickr
Muchas gracias por leerme, saludos.

Aberracion cromatica

Esta distorcion optica, se produce frente a la imposibilidad que tiene un lente de enfocar todos los colores que componen un haz de luz que lo atraviesan en un determinado punto de convergencia.
Este hecho tiene como efecto la aparicion de un borde de color (halo) alrededor de un objeto que se mira o enfoca mediante un lente.
Chromatic%20Aberration.jpg
En fotografia, este defecto se puede plasmar en una captura, lo cual resulta molesto ya que disminuye la calidad y presentacion de nuestra instantanea, a menos que se este buscando como un efecto que queramos adjuntar en nuestra foto.
En camaras compactas y lentes de gama baja (precios bajos) es mas recurrente la aparicion de este defecto optico, el cual se acentua en zonas de mucho contraste en los bordes de los objetos que componen nuestra fotografia. Los colores más comunes de estos bordes son azul, amarillo, rojo y morado (violeta).
1135_tok16-50_ab_prz.jpg
¿Que podemos hacer para evitar o disminuir las aberraciones cromaticas ?
Al momento de capturar una fotografia podemos utilizar un difragma mas cerrado, lo cual nos permitira disminuir en algo estos defectos opticos. Tambien podemos esquivar las condiciones bajo las que éstas se producen, evitando determinados reflejos y fuertes contrastes en nuestras capturas.

Por ultimo, existe la posibilidad de intervenir estos defectos en el revelado digital de la fotografia, utilizando programas como Lightroom.
Para terminar les dejo una excelente animacion que ilustra el proceso mediante el cual se produce una aberracion cromatica.

Chinon 135mm F2.8

Este gran lente fue fabricado en Japon por Chinon, esta se mantuvo como un fabricante de articulos fotograficos independiente hasta 2004 cuando fue absorbida por Kodak. 




Este lente llego a mis manos de la misma forma que el Takumar 50mm F1.4, osea respondiendo a mi inquietud de usar lentes antiguos en camaras reflex digitales actuales, principalmente para desarrollar mi habilidad de controlar el difragma y el enfoque de forma completamente manual. Tambien me motiva el hecho de poder tomar fotografias con un lente hecho hace mas de 25 años y sentir la diferencia con los actuales a la hora de operarlo.
Luego de salir durante algunos dias a tomar un par de fotografias con el lente, lo primero que queda en evidencia es su elevada luminosidad (F 2.8), con un diafragma tan abierto damos con otra notoria caracteristica, la poca profundidad de campo que genera un apreciable bokeh en nuestras fotografias. Algo negativo que se hace presente con esta apertura focal, es la presencia de aberraciones cromaticas (a pesar de que el lente sea Multi Coated), las cuales disminuyen con aperturas mas ceradas, de hecho con F 5.6 se consiguen resutlados bastantes buenos.

Tambien noto que tiene un contraste bastante bajo y colores algo deslavados, ambas situaciones se pueden tratar en el revelado digital de la fotografia y alcanzar buenos resultados.
Pero contrario a lo anterior, tambien podemos evitar modificar estas caracteristicas y buscar un resultado que nos agrade directamente desde la captura en la camara, a fin de cuentas capturar con un lente antiguo entrega un estilo caracteristico a nuestras fotografias, por ende no necesariamente debemos buscar resultados con colores y contraste potenciados.

La calidad de construccion del lente es buena, esta conformado por materiales solidos y a pesar del paso de los años, se puede operar sin problema. El anillo de enfoque es muy suave y resulta facil manejarlo, el anillo de ajuste de diafragma tiene movimientos precisos y al menos en el lente que yo tengo no existe "juego" entre un numero F y otro, por ultimo una cosa que llamo positivamente mi atencion es la existencia de un parasol ajustable incorporado.
Para terminar, vale la pena señalar que al usar lentes antiguos mediante anillos adaptadores en camara actuales, se ahorra dinero y se obtiene una buena relacion precio/calidad en nuestras fotografias.

A continuacion algunas imagenes capturadas por mi con este lente en una Canon 60D.


¿ Que es el ISO en la fotografia?

ISO (International Standars Organization), es una sigla que nos indica "la sensibilidad del sensor de nuestra camara a la luz".
Este concepto que viene desde la fotografia analoga (donde indicaba la sensibilidad de la pelicula o rollo), fue adaptado a la fotografia digital.


En nuestras camaras digitales este termino se presenta generalmente en una escala de valores, en la cual el numero mas bajo (ej. iso 100) indica que "el sensor de la camara es menos sensible a la luz" que hay en el lugar, por otro lado valores mas altos (ej. iso 1600) señalan que "el sensor es mas sensible frente a la luz".
En terminos mas tecnicos y especificos, podemos decir que el sensor de una camara esta compuesto por una matriz de celdillas sensibles a la luz. Cada una de estas celdillas contiene un fotodiodo, el cual es capaz de transformar la energia de la luz (fotones), en un impulso electrico (electrones), acumulando una carga electrica (mayor o menor) dependiendo de la intensidad de la luz.
El valor de esta carga acumulada en cada fotosito es pequeño, entonces debe ser amplificado antes de su digitalizacion.
El nivel de amplificación de la carga se modificara dependiendo de la sensibilidad ISO seleccionada en la cámara.
En resumen, cuando aumentamos la sensibilidad ISO no estamos haciendo mas sensible nuestro sensor. Lo que hacemos es amplificar la señal captada por el sensor, antes de que esta sea procesada y se registre como una imagen o fotografia.

¿ Como incide el valor ISO en nuestras fotografias ?
  • Con un valor ISO alto (ej. 1600) la amplificacion de la energia proveniente de la luz sera mayor, por ende podremos tomar fotografias en lugares oscuros o en dias nublados, ademas para obtener una imagen con una luminosidad balanceada necesitaremos menos tiempo de exposicion.
    Me parece importante señalar que a medida que aumentan su valor ISO, iran perdiendo nitidez en su captura, debido a que aumentara el ruido (puntitos de colores).
  • Con un valor ISO bajo (ej. 100) tendremos una amplificacion menor de la energia proveniente de la luz, lo que resulta adecuado para realizar fotografias en lugares de mucha luz o en dias soleados. Y a diferencia del ejemplo anterior, tendremos una menor cantidad de ruido fotografico.
Recuerden que deben complementar lo aprendido sobre este concepto llamado ISO, con otros conceptos que inciden en una captura, como la velocidad de obturacion y el diafragma.

Profundidad de campo

A mi gusto es uno de los conceptos claves que debemos entender quienes tomamos fotografias de forma amateur o profesional, ya que involucra otros conceptos de forma directa o indirecta como: apertura de diafragma, velocidad de obturacion, valor ISO y exposicion.
Hago alusion a estos conceptos pensando en que se deben comprender y ser utilizados para obtener una buena imagen (clara, nitida, balanceada, etc) mientras determinamos que profundidad de campo utilizar al momento de tomar nuestra fotografia.

Ya que dicen que una imagen vale mas que mil palabras, a continuacion les dejo un ejemplo grafico donde se comparan dos profundidades de campo distintas sobre un mismo objeto fotografiado. Ademas en la imagen vemos los valores de: abertura de diafragma (f), velocidad de obturacion (exp), valor ISO y la distancia focal en mm.

En la imagen demostrativa el enfoque esta centrado en la mariposa de metal sobre la estructura. En la fotografia de la izquierda esta mariposa no alcanza a salir nitida en su totalidad, de hecho sus extremos se ven difusos. Por otro lado la fotografia de la derecha nos muestra una mariposa completamente nitida (enfocada), incluso la estructura de metal mas proxima a la camara se ve mas clara, ademas si prestamos atencion en el fondo podemos ver que este se muestra menos difuso.
Con este ejemplo podemos ir a la definicion mas certera que manejo, profundidad de campo es la zona o espacio de nuestra escena que saldra enfocada correctamente en nuestra fotografia, osea lo que veremos nitidamente.
¿Como incide la abertura de diafragma?
A mayor abertura de diafragma (numero f chico, ej. 1.8) dejamos entrar mas luz, pero tambien nuestra profundidad de campo disminuye.
Con una abertura de diafragma menor (numero f grande, ej. 11) disminuimos la cantidad de luz que entra, pero obtendremos una profundidad de campo mayor.
¿Como afecta la velocidad de obturacion?
La velocidad de obturacion, osea el tiempo que demora nuestra camara en tomar la fotografia, es clave, ya que si deseamos tener una profundidad de campo alta, por ejemplo para fotografiar un paisaje y utilizamos un diafragma "f 11", disminuiremos la cantidad de luz que entra a la camara, por ende tendremos que compensar esta perdida de luz para no tomar una fotografia subexpuesta (oscura). Para esto tenemos dos altenativas, aumentar el valor ISO, lo cual puede afectar la calidad de la imagen (generar ruido) o aumentar el tiempo de exposicion (menor velocidad de obturacion), si hacemos esto ultimo en ocasiones de poca luz (dias nublados) tendremos que lidiar con la vibracion de nuestra camara, por ende deberemos utilizar un tripode o apoyarla sobre una estructura solida que impida el movimiento de la camara mientras se toma la foto.
Lo anterior puede sonar algo confuso, de hecho recomiendo leerlo mas de una vez, pero como mi idea es explicar conceptos de la forma mas simple posible, me apoyare en una imagen que les dejare a continuacion, en la cual deben tratar de integrar los conceptos leidos en este articulo.



Que es el formato RAW

RAW (crudo en ingles), se trata de un formato digital de imágenes que contiene los datos de la fotografia tal y como fue capturada.

Este formato a diferencia del formato más popular, JPG, no emplea métodos de compresión de datos lo que conlleva a que no pierda calidad, pero que a su vez la imagen sea mas pesada.



RAW esta enfocado en quienes desean "revelar" sus imagenes mediante algun programa, como LightRoom, ya que mediante este proceso de revelado digital podran personalizar su captura a gusto, modificando algunas propiedades como el color, temperatura, exposicion, enfoque, etc. Por ende no se recomienda capturar imagenes en RAW a quienes no intervendran sus fotografias con posterioridad, ademas vale la pena señalar que a menudo se necesita de complementos (plugins) para trabajar este formato en un determinado computador con Windows.
Debido a que no existe un formato RAW universal, los principales fabricantes del rubro han desarrollado el suyo, a continuacion los mas conocidos.
– Canon .CR2
– Nikon .NEF
– Olympus .ORF
– Sony .ARW
En resumen si estas partiendo en la fotografia y luego de tomar tus capturas deseas intervenirlas (revelado) es recomendable que utilices RAW para obtener mejores resultados. Por otro lado, si deseas fotografiar sin revelar, puedes capturar en otro formato mas liviano.
Al guardar tus imagenes en JPG, perderas mucha informacion, debido a que JPG busca ser un formato liviano y para lograrlo comprime la fotografia. Por ende, la calidad de la imagen sera mas baja.
Deseo dejar en claro que RAW no es un formato complejo de trabajar y que no deben tener miedo a utilizardo, ya que al igual que en todas las cosas, con practica lograran excelentes resultados.

Cómo congelar el agua en tus fotografías

Resulta llamativo fotografiar el agua en movimiento ya que la cámara nos permite descubrir nuevas formas de ver como esta se mueve.
Por nuestros ojos nos resulta imposible ver el mundo en "camara lenta" o "congelar" el movimiento, es por esto, que cuando mediante una camara logramos "congelar" el movimiento del agua, logramos una fotografia muy llamativa.
Mediante la modificacion de la velocidad de obturacion (tiempo de captura) podemos obtener el efecto "estela" o "congelar" una columna de agua mientras se mueve.

Si utilizamos una velocidad muy rápida, por ejemplo 1/500 o 1/1000 de segundo, muy posiblemente podremos captar las gotas de agua saltando en el aire. Si por el contrario utilizamos velocidades extremadamente lentas, como 3 o 4 segundos, la textura del agua desaparece por completo formando una suave estela.
Para determinar la velocidad de obturacion debemos modificar la apertura del diafragma, con un diafragma bajo de f3.5 (muy abierto) entrara mucha luz por ende la velocidad de obturacion sera rapida, en cambio con un diafragma alto de f22 (muy cerrado) la cantidad de luz que entra sera poca asi que tendremos una velocidad de obturacion lenta. Para ambos casos estamos pensando en regular la exposicion de la fotografia con el tiempo de obturacion, para que esta, no salga sobre o sub expuesta.
A continuacion un ejemplo de dos fotografias tomadas por mi hace un tiempo.

Si utilizamos una velocidad muy rápida, por ejemplo 1/500 o 1/1000 de segundo, muy posiblemente podremos captar las gotas de agua saltando en el aire. Si por el contrario utilizamos velocidades extremadamente lentas, como 3 o 4 segundos, la textura del agua desaparece por completo formando una suave estela.
Para determinar la velocidad de obturacion debemos modificar la apertura del diafragma, con un diafragma bajo de f3.5 (muy abierto) entrara mucha luz por ende la velocidad de obturacion sera rapida, en cambio con un diafragma alto de f22 (muy cerrado) la cantidad de luz que entra sera poca asi que tendremos una velocidad de obturacion lenta. Para ambos casos estamos pensando en regular la exposicion de la fotografia con el tiempo de obturacion, para que esta, no salga sobre o sub expuesta.
A continuacion un ejemplo de dos fotografias tomadas por mi hace un tiempo.



tiempo 0.02 segundos, diafragma f3.5

tiempo 0.8 segundos, diafragma f22

Resulta importante aclarar algunas cosas, en primer lugar si van a tomar una fotografia con un tiempo de obturacion largo, es recomendable la utilizacion de un tripode para evitar vibraciones que afecten la captura.
Si el lugar donde tomaran la fotografia presenta problemas de luz (exceso o falta) deberan compensarlo con el valor ISO, con la exposicion y con la apertura del diafragma. Por ende a pesar de no ser una tecnica compleja, de todos modos presenta detalles a tener en cuenta.
Para terminar les dejo una imagen donde se aprecia el nivel de exposicion en la pantalla de una camara Canon, en el cual se aprecia una barra vertical negra en el centro, justo bajo el numero 0, lo cual indica que la exposicion es nuetra, por ende si tomamos la foto, esta no saldra sobre o sub expuesta.